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Le café de Noël, ce n’est pas une invention marketing. C’est une réalité dans des dizaines de pays. En Suède, le 13 décembre au matin, des jeunes filles servent le café avant le lever du soleil. En Italie, l’espresso à la grappa conclut le repas du réveillon. Sur les marchés allemands, le café épicé fait partie du rituel depuis le XIVe siècle. L’Éthiopie torréfie ses grains devant ses invités. Au Moyen-Orient, le café à la cardamome se prépare dans un cezve. Cinq régions, cinq façons de faire. Mais partout, le même respect du café et de ceux avec qui on le partage.
Le café arrive en Suède au XVIIIe siècle. Denrée rare et coûteuse, il devient une institution : le fika, cette pause café qui rythme la journée. En décembre, la cardamome parfume le café des longues nuits nordiques. Les kanelbullar, brioches épicées, accompagnent le café durant l’Avent.
Le 13 décembre marque un moment unique : Sainte-Lucie. Avant l’aube, la fille aînée enfile une robe blanche et une couronne de bougies. Elle réveille ses parents en leur apportant café et lussekatter, brioches au safran. Ce rituel, vieux de quatre siècles, célèbre le retour de la lumière. Dans les écoles, les églises et les entreprises, les processions de Lucia perpétuent cette tradition où le café reste au cœur du rituel.
Les Italiens ne plaisantent pas avec le café. Encore moins pendant les fêtes. La veille de Noël, après le festin traditionnel à base de poisson et fruits de mer, vient le moment du Caffè Corretto. Un espresso court, intense, enrichi d’une goutte de grappa ou de sambuca.
Cette tradition du café « corrigé » répond à une logique digestive. L’alcool fort, ajouté au café, est censé faciliter la digestion après un repas copieux. La grappa, eau-de-vie de marc de raisin, apporte des notes puissantes qui se marient avec l’amertume du café. Certains préfèrent la sambuca, plus douce, avec ses arômes anisés.
Le Caffè Corretto se sert dans de petites tasses, souvent accompagné du panettone ou du pandoro, les brioches milanaises traditionnelles. Ce n’est pas un digestif qu’on déguste tranquillement. On le boit rapidement, debout ou assis, avant de poursuivre les festivités. Le matin de Noël, c’est le cappuccino qui prend le relais, mais jamais après 11 heures. Règle immuable de la culture italienne du café : le lait ne se boit qu’au petit-déjeuner.
Le Striezelmarkt de Dresde ouvre en 1434, celui de Francfort en 1393. Ces Weihnachtsmärkte font partie du paysage allemand depuis plus de six siècles. Sur les stands en bois, le café épicé fume dans de grandes cafetières. Cannelle, gingembre, clou de girofle, parfois cardamome. Les épices varient selon les régions, mais l’objectif reste le même : réchauffer les visiteurs dans le froid de décembre.
Ce café se distingue du Glühwein, le vin chaud épicé. Il accompagne les saucisses grillées et le Stollen, ce pain aux fruits secs typique de Dresde. Les marchés de Noël allemands ont survécu aux guerres et à la modernisation. Le café épicé aussi. Certaines traditions résistent parce qu’elles répondent à un besoin simple : se retrouver quand il fait nuit à 16 heures.
L’Éthiopie, berceau du café. Ici, pas de capsules. La cérémonie du Buna peut durer plus d’une heure. Ce n’est pas de la lenteur, c’est du respect. Pour le Genna, le Noël éthiopien célébré le 7 janvier, les familles se réunissent après 40 jours de jeûne. Le repas festif comporte le Doro Wat, ragoût épicé de poulet. Puis commence la cérémonie du café.
Une femme s’en charge. Elle brûle de l’encens, lave les grains, les torréfie sur des braises. L’arôme se répand. Elle présente la poêle fumante aux invités. Les grains sont pilés, moulus, puis versés dans le jebena, une jarre en terre au col étroit.
Trois services successifs sont obligatoires : abol, tona et baraka. Refuser porte malheur. On y ajoute souvent beaucoup de sucre, parfois du beurre ou du miel. Cette cérémonie ponctue la vie quotidienne éthiopienne. Mais pendant le Genna, elle prend une dimension particulière, symbole d’hospitalité dans un pays où le café reste la première richesse agricole.
Le café arrive à Constantinople vers 1555. Özdemir Pacha le découvre au Yémen et l’offre au sultan Soliman le Magnifique. Le succès est immédiat. Les cafés fleurissent dans tout l’empire. La méthode devient la signature ottomane. Les grains sont moulus très finement. On les mélange à l’eau froide et au sucre dans un cezve, petite casserole en cuivre. Le mélange chauffe lentement, sans bouillir. Quand la mousse monte, on retire du feu.
Au Proche-Orient, on ajoute de la cardamome. L’épice apporte des notes fraîches qui équilibrent l’amertume. Certains ajoutent aussi de l’eau de fleur d’oranger. Cette méthode se répand avec l’expansion ottomane, de la Méditerranée à l’Afrique du Nord. Aujourd’hui, le café turc se prépare exactement comme au XVIe siècle.
Ces rituels reposent sur les mêmes fondations. L’hospitalité d’abord. Offrir du café, c’est honorer ses invités. Le temps ensuite. On ne bâcle pas un Buna, on ne torréfie pas à la va-vite pour Sainte-Lucie.
La qualité, enfin. Grains fraîchement torréfiés, épices dosées, méthodes maîtrisées. Ce respect du produit résonne avec les valeurs de Café 9|38 : cafés bio, commerce équitable, torréfaction artisanale. La qualité commence chez les producteurs qui cultivent ces grains avec soin.
Ces traditions rappellent pourquoi le café crée du lien. Une tasse partagée, c’est une conversation qui commence. De la Scandinavie à l’Éthiopie, le message est universel. Prendre le temps, choisir la qualité, partager avec générosité.
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Fort de plus de 50 ans d’expérience dans le domaine du café en Suisse, Café 9|38 a accumulé un savoir-faire précieux que nous sommes ravis de partager avec vous pour enrichir vos connaissances sur le café.
